Leopardgeckon är en av de mest populära ödlorna i världen och kan hittas i många hem. Dess växande popularitet beror mycket på dess otroligt vackra färger så kallade morpher, men även dess lugna temperament som gör den mycket lämplig som husdjur.
Leopardgeckon härstammar från områden i norra Indien, Pakistan och Afghanistan där klimatet är torrt till halvtorra områden. Habitatet växlar från klippig stäpp till gräsområden. Dessa ödlor är nattaktiva och gömmer sig under dagens timmar i svala hålor för att undkomma dagens hetta. Leopardgeckon är en köttätande ödla och livnär sig på föda såsom syrsor, maskar, spindlar, skalbaggar m.m. De lagrar näring i fettdepåer i svansen som de kan använda vid hårdare förhållanden när utbudet på föda minskar. Den tillhör de primitiva geckoarterna som kännetecknas genom att de har klor istället för sugkoppar på fötterna och de har rörliga ögonlock.Leopardgeckon blir ca 20-25 cm lång och lever ca 15-20 år, men det finns individer som blivit äldre. De brukar uppnå vuxen storlek vid 9-18 månaders ålder och normalvikten för en vuxen gecko varierar mellan 40-100 gram. Terrarium För en leopardgecko krävs ett terrarium på 90x40x40 (längd, bredd, höjd i cm) För rätt storlek på terrarium för fler än en geckos, se längst ner på sidan där jag gjort ett utdrag av jordbruksverket bestämmelser. Det du behöver till ett terrarium för en leopardgecko är: · Bottensubstrat (matta, papper m.m.) · Gömställen (grottor m.m) · Värmematta · Belysning · Fuktlåda · Vattenskål · Kalkskål · Timers · Foder · Kalk och vitaminpulver Detta är en grov lista på vad du behöver ha för att en leopardgecko ska trivas. Självklart kan du lägga till saker som grenar, växter m.m för att få terrariet som du vill ha det. Bottensubstratet kan bestå av reptilmatta, konstgräs, hushållspapper m.m. Huvudsaken är att du håller rent i bottensubstratet och ta bort avföring varje dag eller vid upptäckt. Jag avråder att använda sand som bottensubstrat då de kan få förstoppning av detta. Under terrariet bör du även ha en värmematta som täcker ca 1/3 av terrariet. Den ska vara placerad på en sida av terrariet så att geckon kan välja mellan en kall och varm sida att vara på. Leopardgeckos är kallblodiga och reglerar kroppstemperaturen genom att flytta sig när det blir för varmt respektive för kallt. På den kalla sidan av terrariet bör du ha en temperatur på 25-26 grader. På den varma sidan bör du ha en temperatur på 30-32 grader. Blir det för varmt kan geckon bli hyperaktiv och stressad och varmare temperaturer på 38 grader kan geckon dö av. Dock bör du heller inte ha för kallt då geckon kan bli slö och energilös och kan tappa aptiten av detta. Gömställena bör vara placerade så att minst ett är på varma sidan och ett på kalla, men det får gärna finnas mer gömställen. Regeln är minst två gömställen till en gecko. Tänk även på att inte ha för stora gömställen, leopardgeckos vill kunna ligga inträngda i en grotta och känna alla väggar och kanter. Detta utgör en trygghet och om den inte har tillräckligt små gömställen kan den bli stressad vilket kan leda till hälsoproblem. Belysningen kan bestå av en spotlight på den varma sidan som blir en så kallad solplats för geckon. Man kan gärna ha en sten vid denna plats så att geckon kan lägga sig på stenen på kvällen för att värma magen. Detta är bra för matsmältningen. Belysningen bör vara tänd 10-12 timmar på sommarhalvåret och 8 timmar på vinterhalvåret. Därav bra att ha en timer så man kan ställa in tiderna efter årstid. Eftersom leopardgeckon är nattaktiv är UV-lampa ej nödvändig, men man kan självklart ha det om man önskar, det skadar inte din gecko snarare tvärt om. Fuktlåda är viktigt att ha då det underlättar vid ömsning. Det kan bestå av en gammal glasslåda, smörpaket m.m (finns även att köpa lite snyggare som ser ut som grottor). Du klipper ett hål i sidan eller i taket och sedan fyller du den med antingen spaghnummossa, vermeculite m.m. Sedan fuktar du innehållet och sätter på locket och vips så har du en fuktlåda till din gecko. Denna återfuktas vid behov. Vattenskål ska alltid finnas i terrariet och vattnet bör bytas varje dag för att minska ansamling av bakterier som kan göra din gecko sjuk. En skål med kalkpulver är även bra att ha då de flesta geckos reglerar intaget av kalk efter behov. |
Foder
Leopardgeckons föda består i fångenskap av: syrsor, mjölmaskar, zoophobas, kackerlackor, pinkies (nyfödda musungar) m.m. Huvudfödan ska bestå av syrsor eller kackerlackor (levande) som ska vara bra ”gutloaded”. Med ”gutload” menar man att foderdjuret behöver minst 24 timmar på sig att äta bra och näringsrik föda, för att bli näringsrika. Annars matar man sina geckos med ”luft”, vilket inte blir särkilt nyttigt och bra för geckon. Bra gutload för foderdjur är: ekologiskt odlade grönsaker, potatis, apelsin, frukt m.m.
En vuxen gecko bör matas varannan till var tredje dag. Vitaminer är viktigt att tillföra i födan för ödlor i fångenskap, därför bör man pudra födan med kalkpulver och vitaminpulver ungefär 2-3 gånger i veckan innan dem ges till ödlan.
Mjölmask ger jag ofta till mina geckos (även de är ”gutloaded”). Många säger att de inte innehåller tillräckligt med näring, men jag anser att mjölmask är ett mycket bra foder om man utfodrar masken med bra föda. Mjölmask kan du lägga i en skål med ganska låg kant och ställa in till geckon. Jag brukar även ha kalk och vitaminer i botten på denna skål så de får i sig detta när de äter masken.
Juveniler (ungar) ska matas varje dag med antingen syrsor eller mjölmask. Syrsorna får inte vara för stora, så ett bra mått är att syrsan inte får vara längre än bredden på geckons huvud.
Zoophobas ska endast ges till underviktiga geckos som behöver en skjuts med fett, samt gravida honor. Det kan även ges som godis lite då och då.
Kön
Bilderna nedan visar skillnaden mellan hona och hane på leopardgecko. Hanar har hemipenisar som visar sig som två bulor vid svansroten. De har även femoralporer som ser ut som ett "V" över kloaköppningen. Dessa porer kan producera vaxartat sekret för hanar i könsmogen ålder. Honor har också femoralporer, dock inte alls lika tydliga. De har inte hemipenisbulor som hanar har, dock finns det individer som kan se lite "bulliga" ut, utan att vara hane. Man kan oftast utskilja kön när geckon nått en ålder av 4-6 mån, erfarna kan dock ofta se det tidigare.
Klicka på ikonen nedan för att se bestämmelser från jordbruksverkets
sida angående terrariestorlek för marklevande ödlor.
l80.docx | |
File Size: | 12 kb |
File Type: | docx |